¿Sueñas con tu propio taller de reparación de ordenadores? ¿Te gustaría saber lo que se vive trabajando en una tienda de informática? Pues eres el consumidor adecuado para este juego. Ya tenemos aquí uno de los juegos más freakis que nos hemos encontrado: PC Building Simulator.
Si aún no lo habéis adivinado, se trata de un juego que te permite montar tu propio ordenador simulando un taller donde disponemos de casi todas los componentes que existen en el mercado. En principio el juego se basa en simular tu taller de informática, donde tus clientes te harán pedidos y el éxito depende de tu destreza como montador. Es bastante realista, nos permite incluso atornillar la placa base y conectar todo el cableado correctamente, y aunque de momento no están todas la piezas disponibles, los creadores pretenden añadir un gran abanico para mejorar la experiencia.
De momento está en fase de pruebas y se puede descargar gratuitamente para windows y linux desde su web. Bromas aparte, es un buen modo para aprender a montar tu propio PC, incluso saber cambiar piezas si el tuyo tiene problemas. Te puedes ahorrar un “dinerillo” en técnicos solo por dominar el juego, y puedes comprarnos las piezas a Zapicables que están muy bien de precio jeje.
Ponemos aquí algunas imágenes por si no queréis ver el vídeo
Hoy en día disponemos de múltiples tamaños, opciones y precios, y me gustaría hablaros del tema para que no cometáis los típicos errores al elegir vuestro nuevo y flamante televisor.
ERROR 1. Tamaño
Lo primero es saber a qué distancia vamos a colocar el televisor del sofá. En realidad no pasa nada si nos pasamos de tamaño o si nos quedamos cortos, verla la veremos igual, pero para disfrutarla en todo su esplendor y gozar de la máxima comodidad al visionarla se recomienda lo siguiente:
En televisiones Full HD la distancia de visionado ideal es 2,6 veces la diagonal del televisor, por ejemplo: Si tenemos una 40″ la medida de punta a punta de la tele en diagonal es de 101,6 cm. Lo multiplicamos por 2,6 para saber la distancia de visionado (101,6 x 2,6 = 264). 2,64 metros es la distancia ideal para ver una 40″ Full HD.
Si nos decidimos por uno de resolución 4K la distancia de visionado ideal es de 1,3 veces la diagonal del televisor. Fijaros que gracias a su mayor resolución, nos permite colocarnos más cerca para apreciar mejor los detalles de la imagen.
Hay que tener en cuenta que un televisor 4K la mayoría de veces no transmite a su resolución máxima por razones que expongo a continuación, así que yo me ceñiría al cálculo con la medida de Full HD.
ERROR 2. Resolución
Lo típico es que, actualmente, os encontréis teles Full HD (1080p) o 4K (Ultra HD). Las Full HD son más económicas que las 4K, aunque poco a poco se van igualando en cuanto a precio pero las 4K ofrecen 4 veces más resolución que una Full HD. Además os encontareis que os ofrecen televisores 4K o 4K con HDR.
Personalmente no creo que merezca la pena una 4K aunque las 4K con HDR mejoran sustancialmente la visión gracias a la viveza en los colores y no sería para nada una mala elección. Además, al menos en España, cuesta encontrar contenido 4K aunque cada vez se está extendiendo más. Por lo general no se le saca partido si lo que hacemos es ver la programación que ofrece la tdt como más de la mitad del español tipo. Las consolas actuales no alcanzan tal resolución, internet apenas transmite streaming en 4K (y si no tenemos fibra óptica vamos mal), el único formato capaz de reproducir 4K son los blu-ray (y solo los de última generación), y, como hemos dicho, por TDT no nos llegan resoluciones HD reales por culpa del bitrate, pero eso ya es otro tema.
ERROR 3. Conexiones
Tenemos que tener muy claro lo que vamos a conectar a nuestro televisor para elegir uno que nos brinde las entradas y salidas necesarias para las conexiones deseadas.
Parece poco importante, pero yo diría que es lo más importante. Cada vez me encuentro más gente que solo se fija en tamaño, resolución, y sobretodo precio, pero luego no se acuerdan que quieren conectar un home cinema antiguo (por ejemplo) y, después de elegir y hacer el desembolso, se dan cuenta que su nueva tele no tiene entradas analógicas, así que tienen que gastar más en conversores de señal y salen perdiendo.
ERROR 4. Fijarse solo en el precio
Básicamente un resumen de los errores 1, 2 y 3, así que, en conclusión, vale mucho la pena tener en cuenta estos consejos si queréis acabar ahorrando dinero. Y no por que la televisión sea más cara o más barata va a ser mejor o peor, todo depende de vuestras necesidades.
Al grano: hoy en día y con las características que nos ofrecen los smartphones actuales, no es necesario que compréis un GPS. ¿Quién no ha utilizado alguna vez la aplicación “maps” para buscar una dirección de última hora? Incluso nos ha servido para situarnos cuando nos desubicamos y de repente no sabemos donde estamos.
Y me diréis… “sí, muy bonito, pero estas aplicaciones gastan mucha batería y datos, que enseguida me quedo sin megas”. Pues sí, toda la razón, pero existen aplicaciones para vuestro smartphoneque hacen la misma función gastando la mitad de batería, ya que no tienen que buscar red constantemente, y no usan tus datos para nada. Sí sí, para nada, Tienen un inconveniente, que tenemos que prever su uso, aunque tampoco lo veo una pega. Me explico:
Hay una aplicación llamada maps.me (para andoid en pay store y para iphone en app store) que cumple con lo prometido. Solo tenemos que descargarla en casa, o en un lugar que dispongamos de wifi, y una vez abierta la aplicación, descargarnos los mapas que nos interesan. Así, una vez descargados los mapas, podremos ir a donde queramos con nuestro smartphone, activando el GPS, sin necesidad de consumir datos de nuestra tarifa. Además es capaz de mostrar restaurantes, cafeterías, gasolineras, paradas de metro y autobús, y tiendas varias por allá donde nos movamos.
Como podéis ver es perfecta para no tener que comprar un GPS, además os libráis de otro trasto en la guantera del coche, y es perfecto para visitar otros países, ya que, al no consumir datos, no necesitaréis tarifa de roaming. Es cierto que consume batería, pero con un cargador para coche y cualquier soporte de smartphone de la gran variedad que hay en el mercado queda solucionado. Hablando de soportes, para el verano os recomiendo los de rejilla de ventilación por dos razones: hacen la función de aguantarnos el móvil, y el aire acondicionado mantiene vuestro smartphone a temperatura ideal para su funcionamiento. No hace falta deciros que si lo usáis en invierno cerréis la rejilla de ventilación, ya que a vuestro dispositivo no le gusta el calorcito de la calefacción.
Así que ya sabéis, si queréis ahorraros dinerillo y llevar otro bulto innecesario ya sabéis que tenéis que hacer. No os perderéis en ninguna parte siempre que llevéis vuestro smartphone encima, y es sabido por todos que nos cuesta despegarnos de él. Es posible que existan más y mejores aplicaciones con el mismo fin aparte de maps.me, pero no las conozco. Así que os animo a comentar si conocéis alguna porque no está de más aprender este tipo de cosas.
Las cámaras de acción son aquellas que nos permiten grabar, en alta calidad de vídeo, cualquier momento de nuestras vidas. GoPro nos abrió un mundo de posibilidades, sobretodo en el ámbito deportivo, gracias a su tamaño, calidad de grabación, autonomía, y accesorios disponibles; y aunque no le discuto a nadie que GoPro hace unas cámaras increíbles en cuanto a prestaciones y calidad de sus materiales, existen otras alternativas más económicas que pueden satisfacer vuestras necesidades sin tener que comprar una GoPro.
Para elegir la correcta deberíais fijaros en lo siguiente:
Resolución: Entre las características técnicas de cualquier cámara del mercado deberían especificar la resolución. Esta marcará la calidad de la imagen con la que graba la cámara. Las más altas de gama graban a 4K o Ultra HD. Sinceramente no creo que sea necesario y una resolución de 1080 Full HD es más que suficiente, aunque esto depende de vuestro nivel de “frikismo”. Lo mínimo que aceptaría, si comprara yo la cámara, es una resolución de 720p: hay modelos económicos con esta resolución, que dan una muy buena calidad de imagen.
Frames por segundo (FPS): Se trata de la cantidad de “frames” o imágenes que graba la cámara en 1 segundo. Contra más alto es el número, más fluida es la imagen, dando la sensación de más naturalidad. Para ir bien yo elegiría una con más de 30 fps, sobretodo si os gusta disfrutar de vuestras grabaciones a cámara lenta.
Accesorios: Una de las cosas más importantes. GoPro dispone de una gama brutal de accesorios que permiten hacer casi de todo con sus cámaras. En zapicables.es podreis encontrar algunos, aunque nada en comparación con la infinidad de los que disponen. El resto de cámaras suelen disponer de accesorios varios como soportes para manillar, casco y carcasas de protección para polvo y agua e incluso para sumergirlas en cualquier líquido.
Existen más características pero creo que las más importantes son las que os acabo de describir o, al menos, las más decisivas a la hora de elegir modelo.
Hoy os voy a hablar de conectores de audio. Me ha encantado la explicación de los amigos de www.alfatecnicos.net así que he cambiado poco el artículo que ellos exponen. Espero que os sirva de ayuda si buscáis un conector en concreto. Ya os hablé del jack en este artículo, pero existen otros a tener en cuenta.
Al igual que las especies animales, los conectores también están divididos por sexo. Los hay machos y hembras. Y es muy fácil distinguirlos. Los que veas que tienen un pin o punta saliente son machos. Los conectores hembra tienen un hueco donde insertar los machos.
Además de por su “sexo”, podemos clasificar a los conectores como:
Aéreos: Son la mayoría. No están fijos en ningún equipo, sino que “vuelan” junto al cable.
Chasis: Sirven para adosar en un equipo de audio. Los encontramos anclados a la consola o a la salida de los micrófonos.
Tanto machos o hembras, aéreos o de chasis, los conectores pueden ser:
1. XLR
Es el más usado en audio profesional y para la conexión de micrófonos. Ya veremos que, aunque tiene tres pines, se usa principalmente para conexiones mono. Aunque no es muy normal, también puedes encontrar XLR con más pines, 5, 8… Este conector cuenta con unas ranuras que sirven de guías para evitar cualquier error en la conexión y una especie de gancho que asegura su conexión.
En el caso de que queráis construiros vuestro propio cable, para identificar qué “patita” se suelda con cada cable, nos fijamos en el número que tienen en la parte trasera. Dependiendo del tipo de conexión que hagamos, o el idioma que usemos, puedes encontrar diferentes nombres para cada una de ellas.
Pin 1
Malla
GND
Masa
Pin 2
Vivo o Señal
Positivo
Hot / Caliente
Fase
Pin 3
Negativo
Cold / Frío
Contrafase
Conectores Neutrik XLR hembra y macho.
2. Plug o Jack
Se pueden encontrar con uno o dos anillos en la punta separados por aros de plástico aislante negro. El primero lo podremos usar para conexiones mono (TS) y el segundo para estéreo o balanceadas (TRS).
Miniplug TRS (Tip-Ring-Sleeve)
Conectores Neutrik Plugs TS, TRS y Mini TRS acodado.
Los hay en versión mini (un octavo de pulgada o 3,5mm) y en grande, que son de un cuarto de pulgada o 6,3mm. Hay otro, todavía más mini (de 2,5mm), que se usa para algunas conexiones de audífonos a teléfonos móviles.
3. RCA
Muy usado en los equipos domésticos de audio para conectar el DVD a la TV, o el CD al componente… Suele ir siempre en pareja ya que se emplea para transportar señales estéreo, aunque el conector sea mono.
4. Speakon A simple vista se asemeja a un XLR. Son conectores de uso profesional para llevar señales del amplificador al altavoz. Tiene un seguro que impide salirse de la conexión si sufren un fuerte tirón.
Como en este mundo no todo está previsto, existen adaptadores para cambiar el conector de audio que necesitamos según el equipo donde enchufemos. Tenéis que saber que cualquier adaptador que encontréis, entre cualquiera de los conectores citados en este artículo, serán totalmente compatibles entre si y funcionales. Como ya os he hablado en otros artículos existen señales analógicas y digitales, así que en el momento en que otros conectores, que no se citan en este artículo, entran en juego, podemos tener problemas de compatibilidad y no resolver el problema de conexión que se nos presente.
Os sorprenderá pero normalmente cuidamos mal las baterías y en este post os explicaré por qué. Como todo, una batería común de litio, de las que contienen todos los smartphones, tablets y portátiles, acaba agotando su vida del propio uso. Contra más las usemos, y más ciclos de carga hagamos (más veces las descarguemos y las volvamos a cargar), menos tiempo nos durarán. Esto se debe a un desgaste interno de las baterías que sufren debido a su construcción.
Actualmente se están estudiando otro tipo de compuestos en las baterías que alargan su vida multiplicando por diez, o incluso más, el número actual de ciclos de carga y descarga. Yo creo, y solo es mi opinión, que va a ser difícil que lo veamos implementado en la tecnología actual, a no ser que sea estrictamente necesario para su fiabilidad o su funcionamiento, ya que no interesa. Las grandes compañías saben que lo primero que suele fallar en nuestros dispositivos son las baterías, y que muchos lo usamos como excusa para cambiarlos por equipos más modernos, por lo que si las baterías duran más años, tardaremos más en cambiarlos. Consumismo puro y duro.
De momento nos tenemos que contentar con usar pequeños trucos para alargar la vida de nuestras baterías. Existen muchos tipos de baterías, y depende del tipo necesitan diferente tipo de cuidados. Esto nos ha hecho caer en algunos errores de uso, debido a que antiguamente se recomendaban unos hábitos de carga pero actualmente son otros. En el caso de las baterías de litio para smartphones, tablets y portátiles, entre otros dispositivos, podemos alargar algo su vida haciendo lo siguiente:
No dejar que la carga baje de un 20% antes de iniciar su recarga. Solo se recomienda descargarla completamente una vez al mes, o cada dos meses, para recuperar su “memoria”.
Evitar cambios bruscos de temperatura. Son muy sensibles, y dejarlas al sol o en lugares húmedos disminuye su rendimiento. Lo ideal son 15-20 grados.
La primera carga no afecta a su duración ni es necesario hacerla completamente, es igual la primera que las siguientes.
Si se van a almacenar se recomienda guardarlas con carga intermedia y en un lugar fresco y seco, nunca mantenerlas largos periodos de tiempo con carga completa.
De todas maneras, antes de cambiar de dispositivo solo por problemas de batería, os recomiendo pasar por el apartado de baterías de Zapicables (en breve lo tendréis disponible). Tenemos casi todos los modelos y os ahorraréis un dinerillo alargando la vida de vuestro equipo unos años más.
Imaginemos que queremos fabricar nuestro propio cable, ya que es un cable muy extraño y comercialmente es inviable, y no se encuentra en el mercado. También es posible que se encuentre, pero sea tan raro que cueste de localizar y sea caro, o no se encuentre en nuestro país, por lo que los portes tripliquen o quintupliquen el precio del cable. Otra opción es que os queráis hacer un cable de una medida en concreto que no encontráis, o simplemente os gusta haceros vuestros propios cables porque sois unos manitas.
Pues un Pinout, en inglés, es una palabra que significa algo así como “asignación de patillaje”. En electrónica se suele usar para determinar la función de cada pin en un circuito integrado, y en informática, que es lo que a nosotros nos interesa, cómo va cableado un conector.
Así que, si necesitáis saber qué cablecito va en cada pin de vuestros conectores a soldar, por raro que sea, os recomiendo una web que contiene infinidad de pinouts de conectores, habidos y por haber, para que no se os escape ni uno. http://pinouts.ru/
Ahora ya teneis la guia. Si necesitáis material para soldar, encontraréis todo lo necesario en la tienda on-line de Zapicables. ¡Y a los mejores precios! www.zapicables.es
Todos los aparatos que usamos a diario necesitan alimentación para funcionar. La mayoría usan voltajes bajos gracias a transformadores que llevan internamente acoplados a su electrónica, o externamente conectados a la corriente acoplados al enchufe, o entre el enchufe y el conector del aparato en si.
Estos transformadores convierten la tensión (voltios) que sale de nuestros enchufes, 220 Voltios aprox. en nuestro caso, a la que necesitan los aparatos para funcionar. Para elegirlos hay que tener en cuenta una serie de factores, y os voy a poner como símil los coches en algún caso, a ver si se entiende mejor:
A qué voltaje trabaja nuestro aparato: Esto es un fijo, el aparato trabaja a un voltaje determinado por el fabricante y necesita tal para funcionar, no hay más. En un coche sería el tipo de carburante que necesita, ¿diesel? ¿sin plomo 95? ¿sin plomo 98?, si hablamos de fuentes de alimentación ¿6 voltios? ¿9 voltios? ¿12? ….
Trabaja en corriente Alterna (AC) o contínua (DC): Solo hay estas dos opciones, y podemos encontrarnos aparatos que funcionen con cualquiera de las dos. Solo tenemos que fijarnos en el símbolo que hay junto al voltaje en la salida (OUTPUT), suele poner AC o DC. En otros casos ponen ∼ si es alterna, y si es continua una ralla con puntitos debajo como la imagen de la derecha.
Cuánto consume: Este es otro concepto. Sabemos que trabaja a un voltaje, pero ¿qué cantidad de energía necesita? Esto suele venir expresado en Amperios (A) o en Vatios (W). En un coche sería el consumo en litros cada 100 km. Lo que necesita “beber” para hacer su trabajo.
Qué tipo de conector lleva: Creo que no necesita explicación, debemos fijarnos en la forma y medidas del conector para coger uno que encaje en el que lleva nuestro aparato.
Polaridad: Solo en caso de que la salida sea en corriente contínua (DC), encontraremos un dibujo que nos indica la posición del positivo y el negativo en el conector de salida que utiliza el alimentador. Los transformadores “multiclavija” y “multitensión” suelen dejar elegir la polaridad, no es fija. Si nos equivocamos al conectar no pasa nada, simplemente no funciona y debemos cambiarla.
Como ejemplo de tranformador habitual que encontramos en el mercado podemos ver que, en la imagen de inferior, la entrada INPUT que acepta este alimentador es de 120V (es americano, en nuestro caso pondría 220V) y la salida es de 11,5V DC. Consume 1,95 Amperios.
No es algo sencillo para alguien que no sabe nada de electrónica ni electricidad, pero es lo mínimo que se necesita saber para ir a comprar uno de ellos y estar seguro de que, lo que te venden, es lo que realmente necesitas.
Otra de las dudas típicas que me consultan mis clientes suele ser el querer adaptar la salida DVI de la que disponen en su equipo a la conexión HDMI o VGA de un monitor, o proyector, o tv, al que lo quieren conectar. Aunque parezca que son compatibles entre sí, porque existen adaptadores para ellos, tenemos que fijarnos primero en cómo es el DVI del que disponemos, ya que nos determinará si es posible o no su conexión.
Como os he hablado en otros artículos anteriores, existen señales digitales y señales analógicas. Se da la peculiaridad de que el conector DVI es capaz de transmitir y recibir los dos tipos de señales, pero depende de los pines de los que disponga, como vemos en la imágen.
Teniendo en cuenta esto, y sabiendo que un conector HDMI es digital y un VGA es analógico, sabremos que los DVI marcados en azul en la imagen de arriba solo transmiten señal digital, por lo que no los podremos conectar nunca a un VGA, ya que es analógico. En el caso de los marcados en naranja son totalmente compatibles con las dos señales, tanto HDMI como VGA, excepto DVI-A que es exclusivamente analógico, por lo que no lo podríamos conectar a un HDMI. Fijaros en los adaptadores de las imágenes siguientes, los dos tienen DVI pero de diferente señal, por eso el patillaje distinto.
En muchos dispositivos de audio y vídeo dedicados al disfrute doméstico, tipo DVD, Blue-ray, TDT´s, Video Consolas, etc. podéis encontrar salidas independientes de únicamente audio para combinarlo con home cinemas, amplificadores de audio, barras de sonido, etc.
Este tipo de salidas suelen ser coaxial, con conector RCA, o ópticas, con conector Toslink. En los dos casos se trata de señal digital, y gracias a eso podemos disfrutar de sonido de gran calidad, incluso de sonido envolvente 5.1 conectándolo a un amplificador con esta característica.
Estas dos señales, aún siendo las dos digitales, no son compatibles entre si. La señal óptica es un haz de luz que circula por el cable entre los equipos y la señal coaxial es una señal eléctrica. Si queremos conectar una salida coaxial con una entrada óptica necesitaremos un conversor de coaxial a óptico, y si es al contrario otro aparato diferente: de óptico a coaxial.
Si podemos elegir entre óptico o coaxial para realizar una conexión elegiremos óptico por dos razones: La señal óptica no se ve afectada nunca por interferencias (a no ser que doblemos el cable en excesivo y el haz de luz se interrumpa en un pliegue), y la segunda razón: los equipos nuevos tienden a eliminar el conector coaxial de sus especificaciones y incluyen únicamente el óptico.
Es posible que para muchos sea muy sencillo conectar un smartphone a cualquier altavoz pero siempre se aprenden cosas, y es posible que encontremos soluciones que aún no habíamos contemplado. Os voy a intentar explicar todas las opciones de las que disponéis.
La primera opción, y la más sencilla, es utilizar un cable auxiliar a través de la salida de auriculares del teléfono. Para ello nuestro equipo de música tiene que tener una entrada de conector Jack en cualquiera de sus versiones o 2 RCA. tan sencillo como en la imagen.
Puede ser que os encontréis con que vuestro equipo de música no tiene entrada auxiliar pero sí una Usb para reproducir contenido de un disco duro o memoria Usb. Podemos conectar nuestro móvil a traves de un cable Usb en el conector de cargaactivando el almacenamiento masivo. Podéis encontrar numerosos tutoriales en Youtube según vuestro modelo de smartphone.
Otro sistema, esta vez inalámbrico, es a través de Bluetooth. Para ello debemos comprar un receptor de Bluetooth con salida auxiliar como el de la imagen y conectarlo a la entrada auxiliar de vuestro equipo de música, linkarlo con vuestro smartphone y listo.
Existen en el mercado sistemas de audio hi-fi por Wi-fi que nos permiten conectar cualquier ordenador o smartphone a ellos con solo tenerlos conectados a nuestro router, ya sea por Wi-fi o cable LAN a través de una aplicación, pero es necesaria una buena inversión en estos equipos y una buena infraestructura de red en nuestro domicilio.
Otro sistema es mediante DLNA. Explicado rápido y para que se entienda, aunque es algo más complejo, se trata de una certificación de la que disponen algunos equipos que permite la comunicación entre ellos, utilizando uno como emisor y el otro como receptor de la información, y usando como canal nuestra red local via LAN o Wi-fi.
Hace unos años que algunas televisiones de nueva generación incluyen entre sus conexiones una HDMI que no es como las demás; normalmente encontramos debajo del conector o de alguna forma indicado que es diferente incluyendo las siglas ARC.
ARC son las sigles en inglés de Audio Return Channel (canal de retorno de audio). Significa que este HDMI en concreto es capaz de enviar el sonido de nuestro televisor a un Home Cinema o amplificador sin necesidad de conectar otro cable, como se suele hacer habitualmente, por la salida “Optical” o SPDIF del mismo.
Para que funcione, los dos dispositivos a conectar deben tener una conexión ARC y se debe activar la función en la configuración de ambos, si es que no está activada de fábrica. Además debe estar activada la función Dolby Digital del televisor y debemos utilizar un cable HDMI versión 1.4 o superior.
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar todo", acepta el uso de TODAS las cookies. Sin embargo, puede visitar "Configuración de cookies" para proporcionar un consentimiento controlado.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duración
Descripción
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
En televisiones Full HD la distancia de visionado ideal es 2,6 veces la diagonal del televisor, por ejemplo: Si tenemos una 40″ la medida de punta a punta de la tele en diagonal es de 101,6 cm. Lo multiplicamos por 2,6 para saber la distancia de visionado (101,6 x 2,6 = 264). 2,64 metros es la distancia ideal para ver una 40″ Full HD.
Lo típico es que, actualmente, os encontréis teles Full HD (1080p) o 4K (Ultra HD). Las Full HD son más económicas que las 4K, aunque poco a poco se van igualando en cuanto a precio pero las 4K ofrecen 4 veces más resolución que una Full HD. Además os encontareis que os ofrecen televisores 4K o 4K con HDR.
Al grano: hoy en día y con las características que nos ofrecen los smartphones actuales, no es necesario que compréis un GPS. ¿Quién no ha utilizado alguna vez la aplicación “maps” para buscar una dirección de última hora? Incluso nos ha servido para situarnos cuando nos desubicamos y de repente no sabemos donde estamos.
Aéreos: Son la mayoría. No están fijos en ningún equipo, sino que “vuelan” junto al cable.
Se pueden encontrar con uno o dos anillos en la punta separados por aros de plástico aislante negro. El primero lo podremos usar para conexiones mono (TS) y el segundo para estéreo o balanceadas (TRS).
A simple vista se asemeja a un XLR. Son conectores de uso profesional para llevar señales del amplificador al altavoz. Tiene un seguro que impide salirse de la conexión si sufren un fuerte tirón.
Como en este mundo no todo está previsto, existen adaptadores para cambiar el conector de audio que necesitamos según el equipo donde enchufemos. Tenéis que saber que cualquier adaptador que encontréis, entre cualquiera de los conectores citados en este artículo, serán totalmente compatibles entre si y funcionales. Como ya os he hablado en otros artículos existen señales analógicas y digitales, así que en el momento en que otros conectores, que no se citan en este artículo, entran en juego, podemos tener problemas de compatibilidad y no resolver el problema de conexión que se nos presente.
que funcionen con cualquiera de las dos. Solo tenemos que fijarnos en el símbolo que hay junto al voltaje en la salida (OUTPUT), suele poner AC o DC. En otros casos ponen ∼ si es alterna, y si es continua una ralla con puntitos debajo como la imagen de la derecha.
Otra de las dudas típicas que me consultan mis clientes suele ser el querer adaptar la salida 
